عیب یابی سریع خودرویی که روشن نمی شود

طبق روال هروز سوار ماشین شده و سوئیچ را وارد مغزی می کنیم استارت اول را زده و آماده حرکت می شویم. اما هیچ صدایی شنیده نمی شود. استارت زدن های پی در پی همه بی نتیجه می مانند، موضوع کم کم جدی شده وعجله شما هم برای رسیدن به مقصد بیشتر می شود. این اتفاق ممکن حداقل یکبار در طول زندگی هر کسی رخ بدهد. در این گونه مواقع اگر خودتان نتوانید مشکل را رفع کنید، راه حل نهایی اغلب تماس گرفتن با یکی از امدادگران سیار است که گاه فقط یدک کش هستند و ا دریافت مبلغی، خودرو شما را به تعمیرگاه منتقل می کنند. این در حالی است که شاید فقط یک فیوز ساده در جعبه فیوز موتور باعث شده تا انبوهی از فلزات به هم چسبیده این طور از کار افتاده و بی حرکت به نظر برسند. مطالعه این مقاله به شما کمک خواهد کرد که در اینگونه مواقع، بتوانید امداد گر خودرو خود باشد و یا حداقل بتوانید در شرایطی که هیچ دسترسی به جایی ندارید. مشکل به وجود آمده را از راه دور برای تعمیرکار خود بهتر توضیح دهید.

بررسی های عمومی

تا لحظه راه اندازی موتور عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا خودرو به خوبی روشن شده و به نرمی کار کند. ارتباط منطقی بین عوامل مکانیکی و قی به ما کمک خواهد کرد تا با بررسی مرحله به مرحله قطعات از سلامت آنها اطمینان کسب کنیم. این را می دانیم که هر مدل خودرو، تکنولوژی خاص خود را دارد و از طرفی دیگر، در بین این همه قطعه، پیدا کردن مشکل اصلی کار چندان ساده ای به نظر نمی رسد اجزایی که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد، می توانند نقطه ضعف بیشتر خودرو ها باشند و عملا به عنوان پر تکرار ترین عیوب شناخته می شوند.
قبل از هرچیز، باید عوامل حیاتی را بررسی کنیم که عبارتند از :

• آیا موتور با سرعت کافی توسط استارت می چرخد و باتری، شارژ کافی برای استارت دارد؟
• آیا پمپ بنزین، بنزین را با فشار مناسب به انژکتورها می رساند؟
• آیا جرقه کویل ها در زمان صحیح و با قدرت کافی به سر شمع ها می رسند؟
• آیا زمان بندی سوپاپ ها و کمپرس موتور به مقدار مورد نیاز است ؟

بازدید باتری و استارت
ابتدا باید بررسی کنید که آیا خودرو اصلا استارت می خورد، یا خیر؟ بیاید مسیر رسیدن برق از باتری تا استارت را که از اهمیت زیادی برخوردار است مرور کنیم. باتری، اولین منبع اصلی ذخیره برق در خودرو محسوب می شود. هنر هر باتری در زمان استارت زدن مشخص می گردد زیرا زمانی که موتور به حرکت در آمد، دیگر مسئولیت اصلی تامین برق به آلترناتور یا دینام سپرده خواهد شد. برای اطمینان از سالم بودن باتری و داشتن شارژ کافی، سوئیچ را چرخانده و در مرحله ACC و پله اول قرار دهید، سپس با روشن کردن مصرف کننده هایی مانند برف پاک کن ها و توان روشنایی چراغ ها می توانند تضمین کننده ولتاژ و آمپر مناسب جهت استارت باشد. ابتدا کابل های باتری را از نظر محکم بود، خوردگی و سولفاته نشدن چک کنید. ضمنا باتری های جدید (اتمی) دارای شاخصی رنگی روی بدنه هستند که معمولا در حالت نرمال به رنگ سبز و در صورت نداشتن شارژ به رنگ سیاه در می آید.
پس از آن به سراغ موتور استارت بروید، ممکن است وقتی سوئیچ را به مرحله سوم یا Start می چرخانید فقط صدای تیک تیک بشنوید که در حقیقت صدای رله اتوماتیک استارت است. به دلیل اینکه موتور استارت نیاز به آمپر بالایی دارد، برای برق رسانی به آن از سیم هایی با ضخامت بیشتر استفاده شده و به همین دلیل است که نمی توان این سیم ها را از پشت مغزی سوئیچ و داخل خودرو عبور داد. به این منظور از اتوماتیک استارت که همچون رله ای عمل میکند و به خود موتور استارت چسبیده است استفاده می شود. با دادن تحریک برق اولیه از پشت سوئیچ این رله، برق با امپر قوی را از خود عبور داده و به استارت می رساند و هم زمان دنده استارت را هم به جلو هدایت کرده و توسط دنده های فلایویل موتور را می گرداند. اگر در زمان استارت زدن، فقط صدای تیک تیک را بشنوید، این یعنی رله اتوماتیک استارت سالم است و به خوبی می چسبد اما چون باتری ولتاژ کافی ندارد، موتور استارت را نمی تواند بچرخاند حال اگر خود اتوماتیک استارت به درستی کار نکرد و هیچ صدایی از آن شنیده نشد. می توان با دادن برق مستقیم از باتری به موتور استارت، آن را راه اندازی کرد و اگر هم باتری شارژ کافی نداشت، می توان با اتصال موازی باتری، به باتری کمکی دیگر برق مورد نیاز استارت را تامین کرد و در غیر این صورت هل دادن خودرو می تواند مشکل را حل کنید. اما با توجه به اینکه در خوردوهای دیگر به جای چرخ زنجیر تایم از تسمه استفاده می شود. این کار به دلیل فشار ناگهانی وارده از طرف چرخ ها به موتور می تواند باعث پاره شدن تسمه و پاره کردن دندانه ها در جای خودشان شود.

بازدید سیستم سوخت رسانی و جرقه کویل ها
در خودرو های امروزی، کار فعال سازی سیستم جرقه، پمپ بنزین و فرمان پاشش انژکتور ها، همه و همه با واحد کنترل الکترونیکی موتور یا ECU است برق حافظه های داخلی و برقی که جهت راه اندازی مصرف کننده ها و سنسورها وارد ECU می شوند، توسط چند فیوز و رله تامین می گردند که اگر به هر دلیلی بسوزند و کار نکنند، واحد کنترل الکترونیکی، انرژی کافی را برای فعال کردن سیستم ها نخواهد داشت، بازکردن سوئیچ و عدم روشن شدن چراغ زرد رنگ چک یا انژکتور، می تواند از نشانه های این مشکل باشد برای رفع این موضوع باید در جعبه فیوز خودرو به دنبال فیوز مربوطه که معمولا امپر کمی هم دارد بگردید سیستم دیگری که استفاده از آن به تازگی روی بیشتر خودرو ها معمول شده، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر است با وجود این سامانه، خودرو شما فقط زمانی روشن خواهد شد که با کلید اصلی خود اتومبیل اقدام به استارت زدن کنید. در داخل کلید، یک چیپ الکترونیکی وجود دارد. این چیپ توسط آنتنی که دور طوقه مغزی سوئیچ قرار دارد با سیستم ارتباط برقرار کرده و در صورتی که کد ارسال شده بین این دو مغایرتی نداشته باشد، به واحد الکترونیکی موتور اجازه فعال سازی کویل جرقه و پمپ بنزین داده خواهد شد. اگر کلید شما به هر دلیلی ضربه بخورد و یا با کلید دیگر جا به جا شود، چراغ قرمز رنگی که نماد کلید را دارد بطور متوالی شروع به چشمک زدن می کند و هرچه شما به استارت زدن اصرار بورزید، باز هم موتور روشن نخواهد شد. در این مواقع معمولا تصور می شود. که کویل جرقه سوخته و یا برق به پمپ بنزین نمی رسد. حال سوال اینجاست که اگر واقعا پمپ بنزین سوخته باشد، چگونه باید متوجه آن شد؟
هنگامی که در جستجوی عامل خرابی هستید، خوب شنیدن و خوب دیدن را نباید فراموش کنید.
در خودروهای امروزی زمانی که تصمیم به روشن کردن خودرو می گیرید و سوئیچ را باز می کند پمپ بنزین ۳ تا ۵ ثانیه قبل از استارت زنی و چرخیدن موتور فعال شده تا مسیر بین باک بنزین تا ریل سوخت را، با یک پیش فشار آماده کند و هوای جمع شده در لوله ها گرفته شود. صدای پمپ بنزین در این لحظه می تواند به عنوان یک راهنمای خوب نشان دخنده سالم بودن خیلی از اجزا باشد، از سیم کشی، فیوزهاو رله هایی که برق پمپ را تامین میکنند گرفته تا خود پمپ که باید فشار و قدرت کافی داشته باشد.
حال به سراغ سیستم جرقه زنی می رویم ، ابتدا باید از سالم بودن شمع ها و چینی عایق آنها مطمئن شده و روکش وایر آنها را بازدید کنید، از قدیم برای آزمایش سیستم جرقه زنی کویل ها، از طریق کشیدن وایر شمع ها و گرفتن آن به سمتی منفی از ناحیه موتور اقدام می کیردند تا با پرتاب جرقه و مشاهده رنگ، از قدرت آن مطمئن شوند، هرچند این کار می تواند به واحد کنترل الکترونیکی موتور آسیب برساند اما بهتر است که با بستن یک شمع یدکی سر وایر، این کار را انجام دهید.

وجود کمپرس کافی در موتور
برای یک احتراق خوب باید کمپرس و فشار ایجاد شده توسط سوپاپ ها و پیستون در حد کافی باشد از جمله شایع ترین عیب های مکانیکی که می توانند منجر به روشن نشدن خودرو شوند، پاره شدن تسمه تایم یاجابجایی دندانه های آن در جای خودشان است این اتفاق همزمان با ایجاد صدایی در درون موتور رخ می دهد و تبعاتی نظیر نا منظم شدن زمان بندی سوپاپ های دود و هوا، کاهش کمپرس مناسب، سوختن و ضعیف شدن آب بندی واشر سر سیلندر که باعث اهیابی آب موتور به سر پیستون ها و جلوگیری از تشکیل جرقه می شود را ، در پی داد دلیل سوختن واشر هم می تواند، بالار رفتن دمای موتور در اثر باز نشدن ترموسات و یا عدم روشن شدن به موقع فن های خنک کننده باشد اگر آب توانسته باشد به روغن راه پیدا کند، زمانی که شما درب محافظه روغن موتور را باز می کنید و یا گیج روغن را می کشیدف باید رنگ آب به حالت شیری در آمده باشد.
مراقبت و توجه به موقع به خودرو می تواند امکان بروز عیب را از آن دور کند، روشن ماند چراغ سقفی در شب و زمان ترک ماشین، می تواند تمام انرژی باتری را تا صبح مصرف کند. شستن موتور در کارواش ( با آب و یا هر مایع دیگر)، می تواند دشمن اصلی قطعات حساس الکترونیکی و اتصالات آن باشد موتوری که به تازگی تعمیر شده و قطعه یا سوکتی که در زمان نصب به خوبی در جای خود قرار نگرفته، همه و همه می توانند سبب روشن نشدن خودرو و ایجاد اختلال شوند.